Als u het maximale uit uw DSLR wilt halencamera, is het het beste om de verschillende opnamemodi te leren, in plaats van altijd de volledige Auto te gebruiken. Met alle letters en symbolen rond de wijzerplaat (zoals M, Av, Tv en P), kan het echter een beetje verwarrend zijn. Hier is een handleiding voor de eerste keer om de Auto-modus te verlaten en betere foto's te maken.
Maak kennis met de wijzerplaat van uw camera
Laten we beginnen met het praten over de meest voorkomendemodi die u op uw camera vindt en hoe deze werken. Als je niet bekend bent met het diafragma, de sluitertijd en de ISO, wil je deze termen waarschijnlijk eerst opfrissen - we zullen ze veel gebruiken om te begrijpen hoe deze modi werken.
Handmatige modi: M, Av, Tv en P
De letters op de wijzerplaat vertegenwoordigen de verschillendehandmatige en 'gedeeltelijk handmatige' modi - dit zijn de functies waar u zich echt mee vertrouwd zult maken als u serieus bezig bent met fotografie. Ze bevatten:
 |
 |
 |
 |
Automatische modi: A +, CA en anderen
De rest van de items op de wijzerplaat zijn automatische modi die zichzelf optimaliseren voor specifieke soorten scènes. Ze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Sommige camera's hebben ook andere modi,hoewel ze niet zo vaak voorkomen. Professionele camera's hebben aangepaste modi waarin u instellingen kunt opslaan die u wilt. Mogelijk vindt u ook een videomodus of HDR-modus op de draaiknop van uw camera.
Als u niet zeker weet wat een symbool betekent en het niet in deze lijst staat, raadpleegt u de documentatie van uw camera.
Welke modus moet u gebruiken?
Oké, dus nu weet je wat al die letters betekenen. Maar welke modus moet u gebruiken en wanneer? Het antwoord is eenvoudiger dan je zou denken.
Gebruik meestal de modus Diafragmaprioriteit
Wanneer mensen voor het eerst de sprong van automatisch maken,ze gaan vaak te ver. Ze denken dat ze altijd de handmatige modus moeten gebruiken. Ze denken dat als ze niet het diafragma, de sluitertijd en de ISO voor elke opname intoetsen, dit niet meetelt.
Maar dit is een klein geheim: professionele fotografen gebruiken normaal gesproken geen handleiding. Ze gebruiken de modus Diafragmavoorkeuze (Av of A op de draaiknop).
Tenzij u een bewegend object fotografeert, sluitersnelheden van ongeveer 1/100 seconde tot 1/8000 seconde bijna identiek. Het ding dat echt bepaalt hoe uw foto's eruit zien, is het diafragma. Dat is het belangrijkste verschil tussen een ondiepe scherptediepte en een prachtig landschap met alles in focus. Waarom zorgen maken over iets dat er niet toe doet?
Draai de draaiknop naar A of Av (afhankelijk van uwmodel), stel het diafragma in dat u wilt gebruiken en speel wat rond. Hoewel je niet direct de sluitertijd bepaalt, bedien je deze toch met belichtingscompensatie.
Wanneer u een foto maakt, maakt uw camera het besteraad de belichting. In Aperture Priority gaat hij gewoon een sluitertijd kiezen die volgens hem zou moeten werken (en 90% van de tijd zal hij echt dichtbij zijn). Als u een iets snellere sluitertijd wilt gebruiken, draait u de belichtingscompensatie een beetje terug. Dit maakt je afbeelding een beetje donkerder. Als uw camera de opname onderbelicht, stelt u de belichtingscompensatie een tikje hoger in; krijg je een helderder beeld en een langere sluitertijd.
In de modus Aperture Priority heb je niet alleen controlehet diafragma; u controleert ook de ISO. Over het algemeen moet u opnamen maken met de laagste ISO die u kunt, maar u kunt deze verhogen wanneer u een kortere sluitertijd nodig hebt zonder uw diafragma te wijzigen. We zullen het selecteren van waarden voor alle instellingen in een beetje bekijken.
Er is een reden voor professionele fotografennormaal fotograferen in Aperture Priority. U krijgt de meeste controle over de handmatige modus zonder het gedoe en de kans om het te verpesten. Als je in de handmatige modus de verkeerde sluitertijd invoert, kom je beelden tegen die onbruikbaar zijn.
Wanneer moet u volledig handmatig gaan?
Hoewel het normaal gesproken niet nodig is, heeft de handmatige modus wel zijn nut. Over het algemeen moet u het gebruiken:
- Wanneer consistentie tussen opnamen wilt. De belangrijkste reden om de handmatige modus te gebruiken is vanwege de consistentie. Als je fotografeert in een situatie die niet veel zal veranderen - bijvoorbeeld een indoorconcert - en je nabewerking zo gemakkelijk mogelijk wilt maken, gebruik dan de handmatige modus.
- Wanneer alle instellingen ertoe doen. Voor sommige foto's zijn alle instellingen van belang. Als u foto's met een lange belichtingstijd, afbeeldingen met een hoog dynamisch bereik of composieten fotografeert, wilt u alles handmatig invoeren.
- Wanneer u op een statief fotografeert. Als je de moeite hebt genomen om een statief in te stellen en je foto zorgvuldig te componeren, kun je net zo goed de extra tien seconden besteden om ook een sluitertijd in te stellen.
Natuurlijk kun je de handleiding gerust gebruiken wanneer je maar wilt, maar meestal is Aperture Priority veel eenvoudiger en net zo goed.
Waarom geen sluitertijdprioriteit?
"Maar wacht," hoor ik je zeggen. “Hoe zit het met die sluitertijdprioriteitsmodus die je noemde?” Het werkt op dezelfde manier als diafragmaprioriteit, behalve dat je camera het diafragma bestuurt en jij de sluitertijd en ISO regelt.
Ik heb het overgeslagen omdat ... nou, dat is het gewoon nietnuttig in de meeste situaties. Er is niet zoveel verschil tussen snelle sluitertijden en als u een lange sluitertijd gebruikt, is handmatig meestal beter dan sluitertijdprioriteit.
Maakt dingen gemakkelijk, niet?
Welke diafragma-, sluiter- en ISO-waarden moet u gebruiken?
Nu je bent begonnen met het besturen van je camera, welke waarden moet je dan gebruiken voor die verschillende instellingen? Laten we kijken.
Opening
Diafragma is de belangrijkste instelling om te regelen. Het is meer dan sluitertijd of ISO en bepaalt hoe het merendeel van uw afbeeldingen er uit zullen zien. Je hebt veel vrijheid bij het kiezen van een diafragma. Elke waarde kan goed werken, het hangt er maar vanaf wat je wilt.
Als u een wazige achtergrond of een snelle sluiter wiltsnelheid, hoe groter het diafragma, hoe beter. Ergens tussen f / 1.8 en f / 5.6 (afhankelijk van wat uw lens toestaat) is perfect. Dit geeft je een mooie onscherpe achtergrond en de snelste sluitertijd die mogelijk is.
Als u op zoek bent naar een afbeelding die vrij veel isoveral scherp in beeld zonder teveel sluitertijd op te offeren, kies iets tussen f / 8 en f / 16. De grotere diafragmaopeningen in dit bereik hebben iets geringere scherptediepten maar snellere sluitertijden en de smallere diafragma's hebben meer scherptediepte maar langere sluitertijden.
Als je absoluut alles in focus wilt of eenecht langzame sluitertijd, je kunt een diafragma gebruiken dat kleiner is dan f / 16. Het enige waar u voorzichtig mee moet zijn, is dat de meeste lenzen niet op hun best zijn vanwege hun extreme diafragmaopeningen, dus u kunt misschien rare effecten zien zodra u op f / 22 drukt.
Sluitertijd
Sluitertijd is normaal gesproken niet zo belangrijk als diafragma, maar het speelt nog steeds een belangrijke rol in hoe uw afbeeldingen eruit zullen zien.
Elke sluitertijd sneller dan 1 / 1000ste van eenten tweede gaat beweging bevriezen. Als je zweet van een voetballer wilt zien vliegen terwijl ze de bal schoppen of een scherp schot van een skiër achterwaarts flippen, schiet met een sluitertijd in de duizendsten van een seconde.
Tussen ongeveer 1/100 van een seconde en 1/100 vaneen seconde, krijg je niet dezelfde beweging bevriezing. Als je iets fotografeert dat met 60 mijl per uur beweegt met een sluitertijd van 1 / 500ste van een seconde, gaat het vijf centimeter bewegen tijdens de opname. Dat is genoeg voor bewegingsonscherpte. In plaats daarvan is dit bereik perfect voor het fotograferen van langzaam bewegende objecten (denk aan mensen of huisdieren) met een handcamera. Niets beweegt snel genoeg om problemen te veroorzaken. De meeste portretten die ik maak vallen in dit bereik.
Van 1/100 van een seconde tot ongeveer 1/10 van eenten tweede is het een soort dode zone. Je kunt zo ongeveer wegkomen met het vasthouden van een camera als dat nodig is, maar de afbeeldingen zijn niet zo duidelijk. Langzaam bewegende objecten vervagen, maar niet genoeg om er goed uit te zien. U kunt met deze sluitertijden misschien enkele landschappen of nachtopnamen maken, maar ze zijn over het algemeen de moeite waard om te vermijden.
Alles van 1 / 10de van een seconde tot 30 seconden isstatief tijd. Je kunt de camera niet zonder ernstige problemen in je hand houden. Dit is waar je begint met fotografie met lange belichtingstijden en opzettelijke bewegingsonscherpte. U kunt 's nachts mooie foto's maken. Foto's van water en wolken zien er sereen uit terwijl alle afzonderlijke rimpelingen tegen elkaar aan lopen. Veel prachtige foto's worden gemaakt met deze lange sluitertijden.
Met sluitertijden langer dan 30 seconden, jijmaak kennis met extreem lange belichtingsfotografie. Bewegende objecten verschijnen niet eens in uw afbeeldingen. Je kunt een straatbeeld fotograferen en iedereen wordt gereduceerd tot een wervelende massa kleuren.
ISO
ISO is een beetje vreemd, omdat het voor het grootste deel heel weinig uitmaakt ... totdat het ineens je foto's verpest. Zoals ik hierboven al zei, wil je de laagst mogelijke ISO gebruiken.
Op een moderne digitale spiegelreflexcamera, foto's gemaakt met een ISO vantussen 100 en 400 zal vrijwel niet te onderscheiden zijn. Er is bijna geen ruis in de foto's. Hoewel 100 beter is, geeft alles in dit bereik geweldige foto's.
Tussen 400 en 1600 wordt je nog steeds goedfoto's, maar je begint wat ruis te zien. Nieuwere (en hogere) camera's houden redelijk schone foto's tot ongeveer 1600; ze zien er gewoon niet zo goed uit als foto's gemaakt met lagere ISO's.
Van 1600 tot 3200 (ongeveer 6400 op een professionalcamera) krijg je foto's die technisch nog bruikbaar zijn, maar wel erg zichtbare ruis zullen hebben. Het zal de foto's waarschijnlijk niet verpesten, maar je wilt het gebruik van ISO's zo hoog vermijden, tenzij je het echt niet kunt vermijden. Hieronder zie je een close-up van mijn gezicht bij ISO 6400 van een 5DIII.
Bovendien is het voor iedereen gratis. Uw foto's zullen echt zichtbare ruis bevatten, tot het punt dat het details gaat verbergen. De enige keer dat je een ISO gebruikt die zo hoog is, is het maken van een foto belangrijker dan het krijgen van een goede.
En dat is alles wat u moet weten om aan de slag te gaan. Het is verrassend eenvoudig om je camera handmatig te bedienen. Zodra u begrijpt wat diafragma, sluitertijd en ISO zijn en hoe u deze kunt bedienen met de modus Aperture Priority, kunt u creatief worden met uw foto's.
